Прогар

[escander]

Так и знал что будет упоминание про забор/сарай и что на них написано

У тебя же в городе <a href="http://www.benzin-price.ru/zapravka.php?region_id=23&city=533&search=1" target="_blank" rel="nofollow">есть</a> лукойл,роснефть и газпром.

Неужели у них 95-й не соответствует? Чё-то не верится в это ...

 

з.ы. пересматриваю сейчас сериал - как специально) <a href="https://youtu.be/d38KqXr0bkc?t=2508" target="_blank" rel="nofollow">https://youtu.be/d38KqXr0bkc?t=2508</a>

Есть все. Но я уже писал, что в силу моих должностных обязанностей у меня был доступ к документации на поступающее топливо во все торгующие нефтепродуктами организации в нашем регионе. И если в месяц наша охрана приводила скажем 20 цистерн с 92-м, то 95 приводили 2-3 в год. Вот и смекай теперь, чем же нас тогда заправляют.

Изменено 23 апреля, 2016 пользователем escander

[Morlok]

Вот все говорят, цвет изолятора должен быть +-кирпичного цвета. Он у меня белый), без нагара вообще. Свечи прошли 1000+км

[vladimir1963]

Вот и смекай теперь, чем же нас тогда заправляют.

Ну и чё? Как жить то теперь? И так деприсняк какой то, а тут ты ещё такое открыл. Чё делать то? Мож к игил примкнуть?

[Ситрогон]

Вот все говорят, цвет изолятора должен быть +-кирпичного цвета. Он у меня белый), без нагара вообще. Свечи прошли 1000+км

 

У меня такой же цвет. Поначалу метался, типа -ая яй.. обеднение..

Но после замера давления в рампе на всех режимах, и исследовав работу датчиков -угомонился, когда убедился в исправности системы впрыска. - Всё намано!

[prong]

Чё делать то? Мож к игил примкнуть?

Лучше водки выпить и пивом запить) Гони прочь тоску-печаль,весна вон,солнышко..

Вот все говорят, цвет изолятора должен быть +-кирпичного цвета. Он у меня белый), без нагара вообще. Свечи прошли 1000+км

кирпичного - это красного штолэ,кто такое говорит то...

У меня такой же цвет. Поначалу метался, типа -ая яй.. обеднение..

Но после замера давления в рампе на всех режимах, и исследовав работу датчиков -угомонился, когда убедился в исправности системы впрыска. - Всё намано!

Нашёл вот такую статейку:

Что означает цвет свечей - черные, коричневые, белые?

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

 

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

 

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

 

Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

 

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

 

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

 

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

 

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

 

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же рекомендуется менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.

[dadasasha]

Итак, по порядку. Начнем с того, что правильно считать это вторым цилиндром, так как порядок начинается со стороны КПП. Теперь на счет качества бензина. Согласен, что калильное зажигание, детонационные нагрузки и т.п. возникают в основном из-за плохого качества бензина. Но! Мы видим прогар только в одном и том же цилиндре. Выходит бензин действует избирательно? Бред. Да и за двадцать с лишним лет через мои руки прошли все сопроводительные документы на ГСМ поступающие в наш регион, и если среди всего этого набралось один процент с 95-м бензином, то это хорошо. А так поступает только 92-й. Уверен, в других регионах тоже самое. Так что бензин отпадает. Неправильная работа форсунки? Маловероятно, это сразу же отразилось бы на работе движка, и не заметить просто невозможно. Сошлись замки колец? Нет, в этом случае скорее будет обрыв поршня. Скорее слишком велик зазор в замке. Газы свободно прорывались в картер, особенно если замки всех колец расположены в ряд. Экстремальные нагрузки в красной зоне и плохое охлаждение именно второго цилиндра? Думаю это более правдоподобное объяснение. Но это моё сугубо личное мнение. Возможно существует и какая-то другая причина.

 

 

Изменено 3 октября, 2016 пользователем dadasasha

[dadasasha]

Итак, по порядку. Начнем с того, что правильно считать это вторым цилиндром, так как порядок начинается со стороны КПП. Теперь на счет качества бензина. Согласен, что калильное зажигание, детонационные нагрузки и т.п. возникают в основном из-за плохого качества бензина. Но! Мы видим прогар только в одном и том же цилиндре. Выходит бензин действует избирательно? Бред. Да и за двадцать с лишним лет через мои руки прошли все сопроводительные документы на ГСМ поступающие в наш регион, и если среди всего этого набралось один процент с 95-м бензином, то это хорошо. А так поступает только 92-й. Уверен, в других регионах тоже самое. Так что бензин отпадает. Неправильная работа форсунки? Маловероятно, это сразу же отразилось бы на работе движка, и не заметить просто невозможно. Сошлись замки колец? Нет, в этом случае скорее будет обрыв поршня. Скорее слишком велик зазор в замке. Газы свободно прорывались в картер, особенно если замки всех колец расположены в ряд. Экстремальные нагрузки в красной зоне и плохое охлаждение именно второго цилиндра? Думаю это более правдоподобное объяснение. Но это моё сугубо личное мнение. Возможно существует и какая-то другая причина.

 

 

Привет всем! Вот и меня постигла выше описаная история с прогаранием поршня, прочитав не мало об этом,

я остановился на твоём Тёска посте, так как считаю его самым объективным.

Не много о себе, достался мне пыжо 406 декабрь 2001г. 1.8 бензин, седан, 6FZ (EW7J4) с пробегом 318000т.

Поставил ГБО-4, проехал 2000км. полёт нормальный,/ГБОшники, так меж ду делом сказали,

что б изредка по трассе переходил

на бензин и продувал как бы форсунки/, что я иногда и делал 2-3км.

месяц назад поменял ГРМ, свечи, форсы почистили на стенде,фильтра масла ну короче как всегда.

Ни чего не предвещало беды,стиль вождения с годами стал спокойный, даже через чур,разогнатся негде, дороги в хлам, в день

10-15км. так в очередной раз, выскочив на прямой участок решил дать форсункам под попку, да ещё и на 4ой.скорости,

помню, что где то 120км. было, дорога кончилась, я на нейтралку и слышу затроила, перевёл на Газ, снова троит,

ладно дом рядом 1км. стал разворачиваться у дома и в зеркало увидел синий дым из трубы, заглушил и вывернул свечи,

1,2,3 чистенькие рабочие /но беленькие/ подумал от ГБО, а вот 4ая. от КПП, в чистом масле,

беру меняю все свечи, завожу, опять троит, выворачиваю, картина тажа. 1,2,3 раб. а 4ая. в чистом масле.

Заезжаю в гараж, вывернул свечи, вижу в 4ом. на поршне капли масла? Под рукой был начатый /спрей раскоксовыватель колец/

я им в цилиндры, через час белую тряпку на них и на стартер, покрутил секунд 10, убираю осторожно тряпку,

а она чистенькая цука? Почесал тыкву закрутил свечи, и на стартер, а пижон уже не завёлся, и стартёр крутит так,

как буд то свечи выкручины, плюнул,намахнул с горя и ушёл спать.

Утром выворачиваю свечи,

привезли компрессометр,меряем, а компрессии НОЛЬ, во всех цилиндрах, и из 4го. парок такой идёт, вот тут,

мои ножки запросили стульчик, всё хана приехали!

Вскрытие показало, прогар верхнего краешка 4го. от коробки поршня, /фото за мной/.

Так вот тёска, чел который разобрал мотор и собирать его будет, однозначного ответа о причине прогарания не даёт, Думает!

А я полистав форумы, с тобой полностью согласен, что причиной ентого, больше всего подходит, выроботка

поршевой в цилиндрах, масло в сапун кидало когда купил, /я даже маслопомойку смастерил/ что б не кидало в дроссель,

 

хотя когда я дул в крышку клапанов заднию, / у нас там клапан

забивается и умирает/ так дулся легко, и когда крышку маслозаливной снимал, слышно как легко воздух проходит,

а при заведёном моторе крышку выталкивало, а не присасывало, как должно быть. Значит износ колец был, однозначно,

 

Имхо, вот этой /продувкой форсунок/ 120км. на 4ой. передачи, я и поставил жирную точку.

Бензин везде /КАКА/, енто ясно всем, но ведь мы только заводим на нём для прогрева, а потом переходим на ГАЗ?

 

А если ГРМ, как пишут не правильно установили, разве мотор заводился бы и работал нормально?

Мотор шептал, а не работал,и вдруг? Интересно, какие симптомы не правильной установки ГРМ?

форсунки только со стенда? А если с обеднёной смесью /свечи белые/ то как, что? На бензине были кирпино-

серого цвета?

Ведь смесь же мозги коректируют, так? Нет? И как охлождение цилиндра проверить,пока мотор разобран?

Пока мотор разобран, может кто что подскажет, куда глянуть?

Поршень нашёл, вместе с шатуном, + новые кольца /махлен/+ маслотражательные кл. не знаю свечи /иридиевые/

брать нет?

С зазором на свечах так и не определился, кто пишет 0,7 кто 1,1? Интересно, производитель свечей и их калильное число,

могут ли сильно влиять, на нагрев и охлождение цилиндра?

Вот енто я /повесть/ нацарапал, как говорят- "и тут Остапа понесло"

И всё же, не даёт покоя мысля, ведь рядом, все ездят на том же 92ом. бензине и даже не на Газу, и ни чего!!!

Как так то??? Некоторые даже другой ДВС ставят, а прогорают теже цилиндры, что это, французы мстят, или

полтергейст?

[escander]

А если ГРМ, как пишут не правильно установили, разве мотор заводился бы и работал нормально?

И заводится и даже работает. Я со своим довольно много экспериментировал (см. мои сообщения). В пределах разумного конечно, и руководствуясь технической литературой.

Интересно, какие симптомы не правильной установки ГРМ?

Симптомы могут быть разные, смотря в какую сторону смещены фазы. Двигатель может вполне нормально заводиться и работать, но не развивать мощности на каких-то режимах, или все будет нормально работать, но жрать будет немерено. Как у меня и было. Посмотри в моих постах про фазы ГРМ должны быть статейки по этому делу.

Ведь смесь же мозги коректируют, так? Нет?

Все верно, они.

И как охлождение цилиндра проверить,пока мотор разобран?

Ну уж коли двигатель разобран, то и смотреть-то легче. Элементарно осмотри все каналы, не забита ли рубашка изнутри. Я свой промывал хайгировской промывкой пятиминуткой, но после этого потек радиатор. Пришлось его менять, а старый отремонтировал и в запас. Самому радиатору ничего не стало, просто прокладка под крышкой сгнила. Отчет об этом тоже есть.

С зазором на свечах так и не определился, кто пишет 0,7 кто 1,1? Интересно, производитель свечей и их калильное число,

могут ли сильно влиять, на нагрев и охлождение цилиндра?

Зазоры для свечей устанавливает завод-изготовитель свечей, а не завод-изготовитель автомобильных двигателей. Поэтому покупая новые свечи, ты имеешь уже выставленный по норме зазор.

Калильное число свечи влияет только на ее работоспособность в условиях данного двигателя.

Ну а на счет используемого бензина, я уже писал не раз.

[dadasasha]

И заводится и даже работает. Я со своим довольно много экспериментировал (см. мои сообщения). В пределах разумного конечно, и руководствуясь технической литературой.

 

Симптомы могут быть разные, смотря в какую сторону смещены фазы. Двигатель может вполне нормально заводиться и работать, но не развивать мощности на каких-то режимах, или все будет нормально работать, но жрать будет немерено. Как у меня и было. Посмотри в моих постах про фазы ГРМ должны быть статейки по этому делу.

 

Все верно, они.

 

Ну уж коли двигатель разобран, то и смотреть-то легче. Элементарно осмотри все каналы, не забита ли рубашка изнутри. Я свой промывал хайгировской промывкой пятиминуткой, но после этого потек радиатор. Пришлось его менять, а старый отремонтировал и в запас. Самому радиатору ничего не стало, просто прокладка под крышкой сгнила. Отчет об этом тоже есть.

 

Зазоры для свечей устанавливает завод-изготовитель свечей, а не завод-изготовитель автомобильных двигателей. Поэтому покупая новые свечи, ты имеешь уже выставленный по норме зазор.

Калильное число свечи влияет только на ее работоспособность в условиях данного двигателя.

Ну а на счет используемого бензина, я уже писал не раз.

 

Спасибо тёска ещё раз, за полноценный ответ. По ГРМ, если б я в этом курил, я бы не отгонял его в /сревис/, а там сам знаешь какие они /мудрые/ все, не дай бог тыкать начнёшь, что это не так надо делать, а вот так, по букварю, скажут бери и делай тогда сам, выбора у меня нет Санёк, вся надежда на ваши подсказки, это что ж получается, что мне месяц назад, могли метки не правильно выставить, и что поршень за такой срок мог прогореть? Саша а про моторесурс после такого ремонта, каков примерно может быть? И какие подводные камни, могут вылезти в процессе обкатки, после такого вскрытия? Сколько обкатка продлится и как обкатывать не в курсах?

Изменено 3 октября, 2016 пользователем dadasasha

[escander]

это что ж получается, что мне месяц назад, могли метки не правильно выставить, и что поршень за такой срок мог прогореть?

Могли, но вряд-ли прогар произошел из-за этого. Прогорел-то один. Я не бог, и достоверно не могу сказать из-за чего, но по опыту знаю, что прогорает всегда поршень в том цилиндре, где самое низкое давление. В результате низкой компрессии топливо горит медленно, вяло, а значит и выделяется много тепла. А давление низкое из-за износа поршневой группы, повышенные зазоры в сопряжении поршень - кольца - цилиндр, отсюда прорыв разогретых газов под высоким давлением и с большой скоростью между поршнем и цилиндром. Как следствие возникает очень сильный местный нагрев. Цилиндр чугунный-выдерживает, а вот поршень из легкого сплава-горит. И вот когда ты дал ему под хвоста, поршень просто не успевал остыть, и скорее всего начало уже было положено.

Саша а про моторесурс после такого ремонта, каков примерно может быть? И какие подводные камни, могут вылезти в процессе обкатки, после такого вскрытия? Сколько обкатка продлится и как обкатывать не в курсах?

Одному богу известно. По поводу обкатки. Мне за 46 лет профессиональной деятельности пришлось обкатывать более десятка новых авто. По инструкции скорость движения должна быть...и т.д. Все это так, но мой преподаватель по механике всегда говорил что двигатель при обкатке может развивать любые обороты, главное коленвал должен вращаться с как можно с меньшей нагрузкой. А угробить двигатель можно и двигаясь 40 км в час.

[dadasasha]

Могли, но вряд-ли прогар произошел из-за этого. Прогорел-то один. Я не бог, и достоверно не могу сказать из-за чего, но по опыту знаю, что прогорает всегда поршень в том цилиндре, где самое низкое давление. В результате низкой компрессии топливо горит медленно, вяло, а значит и выделяется много тепла. А давление низкое из-за износа поршневой группы, повышенные зазоры в сопряжении поршень - кольца - цилиндр, отсюда прорыв разогретых газов под высоким давлением и с большой скоростью между поршнем и цилиндром. Как следствие возникает очень сильный местный нагрев. Цилиндр чугунный-выдерживает, а вот поршень из легкого сплава-горит. И вот когда ты дал ему под хвоста, поршень просто не успевал остыть, и скорее всего начало уже было положено.

 

Одному богу известно. По поводу обкатки. Мне за 46 лет профессиональной деятельности пришлось обкатывать более десятка новых авто. По инструкции скорость движения должна быть...и т.д. Все это так, но мой преподаватель по механике всегда говорил что двигатель при обкатке может развивать любые обороты, главное коленвал должен вращаться с как можно с меньшей нагрузкой. А угробить двигатель можно и двигаясь 40 км в час.

 

Ладушки, Саш, будем ждать сборки мотора,

 

Ещё такой вопросик в догонку, из ГБЦ ближе к КПП, торчит штуцер выхода ОГ, идущий на впускной коллектор, с хитрым застёгивающимся устройством, /Родная цельная металлическая трубка между ГБЦ и ВК, отсутствует/, её заменяет резиновый патрубок.

НО, дело в том, что диаметр выхода из ВК и диаметр выхода из ГБЦ, чутка разные, так вот вопросик на мои действия, хочу этот штуцер хитрый /очень неудобно фиксирующийся/ из ГБЦ, заменить на простой водяной штуцер, который будет соатветствывать диаметру, метал. трубки из ВК, и будет обжиматься, простыми хомутиками? Кстати, когда я проверял дымогенератором на подсос воздуха, то как раз, из под ентого хитрого соединения, дымок и веял.

 

[Ситрогон]

Это наверно патрубок вентиляции картера? Там обычно резиновый шланг.

[vladimir1963]

Ладушки, Саш, будем ждать сборки мотора,

 

Ещё такой вопросик

Речь про трубку под №3?

[escander]

Я тоже так понял, что речь идет о детали №3. Да ради бога колхозить можно как угодно, лишь бы шланг был маслостойким.

Изменено 10 ноября, 2016 пользователем escander

[vladimir1963]

лишь бы шланг был маслостойким.

Дык он из нержавейки сделан (в оригинале), по нему выхлопные газы летят. Как там резина может выдержать?

[prong]

Дык он из нержавейки сделан (в оригинале), по нему выхлопные газы летят. Как там резина может выдержать?

Да,у меня к нему был хомутом привязан разъем. Вот чего увидел когда отсоединил

[vladimir1963]

Ну! Я ж пи....еть не буду.

Изменено 8 октября, 2016 пользователем vladimir1963

[dadasasha]

Речь про трубку под <a href="http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/affiche.do?ref=D9G116J85F&refaff=D9G%201%2016J85F&idFct=FCT0512" target="_blank" rel="nofollow">№3</a>?

Твой снимок с трубкой не открывается. Володя, она из тонкого метала на изгибе выполнена в виде гофры выходит из ГБЦ и заходит во впускной коллектор, прямо над стартером. искать нет времени, а соединить патрубком реальней, я этот штуцер который выходит из ГБЦ проточу под резиновый патрубок и всё, как думаешь, потянет? Почему он там металлический? Вот в чём вопрос, масло? температура? или ещё что? какие мысли будут?

 

[dadasasha]

Ну! Я ж пи....еть не буду.

Интересно, он продаётся хоть отдельно? патрубок отвода КГ из ГБЦ /который из тонкой нержавейки/? какой хоть у него №? и ещё тут на фотки нарвался снятого выпускного коллектора, так же после прогара поршня, картина удручающия, а у меня её не снимали, говорят не зачем, а я вот сейчас тыкву чешу, снимать или нет, как енто критично для обкатки, если не трогать?

[prong]

.... я этот штуцер который выходит из ГБЦ проточу под резиновый патрубок и всё, как думаешь, потянет? Почему он там металлический? Вот в чём вопрос, масло? температура? или ещё что? какие мысли будут?

Температура,см. сообщение №41

Интересно, он продаётся хоть отдельно? патрубок отвода КГ из ГБЦ /который из тонкой нержавейки/? какой хоть у него №?

1628 JG Новый дорого,на разборке поищи.

[Morlok]

Смотрю тема продолжается. Дополню чутьчуть. Из за грма поршень ДА, может прогореть, в моём случае это и было, было смещение примерно 10 градусов Общее, всё работало всё заводилось, только эфект турбины был, тобишь до 3 тыщ почти не ехала, после 3 ехала резко,(они какбэ все такие двигателя, и щас также 2 литровый который, но там прям это сильно ощущалось, и после 6тыщ затычка,). А у меня изначально было так, когда купил авто, проехал тыщ, ну 2-3 примерно, всё хорошо, и как поменял грм(выставив немного не правильно его), сразу заметил, что с ВКГ начало течь масло, по впускному колектору, до этого не было, было всё сухо, в итоге проехал тыщ 15 примерно и всё), конечно это ещё способствовало подизношеной ЦПГ.

Кстати отступление, панику которую поднял в начале*по поводу нового начала прогара,по ней отбой, это было не прогар начало, а просто видимо форсунки так отмыли поршень, что показалось,.) а тут пару месяцев назад ещё и ремень оборвало грма, точнее слетел ремень генератора, его засосало под шкив коленвало и оборвало ГРМ, в итоге 12 клапанов под замену), ну и было изучено внутренне пространство ЦПГ Контрактного двигателя, который прошёл почти 40 тыщ на нашем топливно/масляной смеси, и по нашей дороги,и при моей эксплуатациии, был приятно удивлён, фотки потом предоставлю. Кстати найдена причина постоянного скидывания ремня приводного, и отрезания ручейков, надо менять сам натяжитель, он стирается и начинает становится под наклоном, пытаясь скинуть ремень, из за этго также ролики быстро умирают, не зависимо от фирмы( скф ина гейтс) ходили максимум 5тыщ км.

Изменено 12 октября, 2016 пользователем Morlok

[Morlok]

А ремонтировалось всё в хорошем автосервисе "У дома". Кстати, могу сказать, что Гидрокомпенсаторы, дальнии, масло в них не обменивается, не иркулирует или как назвать, тоесть масло в движке было залито свежее(и меняю я его максимум 8 тыщ), так в первых гидрокомпенсаторах масло было примерно похожее то что в двигателе, в последних гидрокомпенсаторах, масло было как гудрон, тоесть оно там очень давно, и канал тоже в конце загажен, чёрный весь, инженерам бы канал который подаёт масло гидрокомпенсаторам сделать бы сквозным, а они его тупиковым сделали.

 

 

dadasasha Кстати, трубка эта от ГБЦ к колектору у меня есть, вместе с колектором)

Изменено 12 октября, 2016 пользователем Morlok

[vladimir1963]

который из тонкой нержавейки

Посмотри сообщение №39 Эскандера, это та же картинка на которую я указывал. А не открывается потому что ты наверное в сервисбоксе не зарегистрирован. №3 он там объвёл. По этой трубке идут ВЫХЛОПНЫЕ газы. Не надо ни чё перетачивать под резиновый шланг, СГОРИШ! Думай как восстановить близко к оригиналу.

[vladimir1963]

а они его тупиковым сделали.

Если сделаешь канал сквозным, давления не будит! Инженер .

[Morlok]

можно сделать сквозным с меньшим сечением, вкладыши же типа сквозные) давление есть))