[howto] Технология и отчет по переклейке поддона картера (Пежо 406 Ew)

[and2480]

Взято с peugeot-club

 

Препарируемый авто: Пежо 406, двигатель EW, автомат

 

Вводные данные: Засопливился таки поддон со стороны шкива коленвала. Но это полбеды. Появился глюк на прогретой машине в виде моргающей при остановке на светофорах масленки, сигнала и иллюминации Oil pressure insufficient. В качестве предположений о причине этого безобразия были выдвинуты 1. Загажен поддон 2. Загажен, треснул маслозаборник 3.Электрические проблемки. Третий вариант был отметен сразу поскольку все датчики работают нормально и в электрике траблов нет. В результате полюбому нужно было скидывать и переклеивать поддон.

 

Что понадобится:

хороший набор инструментов с шестигранными головками, внутренними шестигранниками, пара трещеток (побольше и поменьше), вороток, удлинители, деревянная киянка, Машка (не милое создание женского пола, хлопающее глазами, а здоровая кувалда ), совсем хорошо, если будет пневмопистолет (если коненчно вы не копия Шварцнегера). Все операции лучше делать на подъемнике, тогда время работ уменьшится и удобней будет. В случае препарирования в боксе с ямой (наш случай) понадобится подкатной домкрат (в крайнем случае обычный домкрат и опора).

 

Расходники: Моторное масло на полную заливку (с запасом 5 литров за глаза хватит), масляный фильтр, клей-герметик для поддона вроде Loctite 5910, очиститель тормозов для обезжиривания, что-нибудь вроде WD40 для размачивания прикипевших деталей.

 

Помошники В данном случае помошником был я, а главным действующим лицом, кладезью знаний о механике пыжиков и хранителем сервисной мудрости был Михаил (он же master307)

 

Итак, само препарирование:

 

1. Снимаем ремень вспомогательного оборудования, как это сделать, написано в ФАКе. Это нам нужно, поскольку придется скидывать компрессор климат-контроля. Если пришла пора, то можно будет махнуть ролики и ремень (что и было мной сделано).

 

2. Снимаем защиту картера. Ну тут все понятно.

3. Поддомкрачиваем машину в районе правого переднего колеса и фиксируем в таком положении.

4. Снимаем правое переднее колесо.

5. Вытаскиваем шпильку и головкой на 35 ( "привет французам" (с) master307) откручиваем гайку ступицы. Затяжка там неслабая, поэтому или специальным приспособлением, или пневмопистолетом.

6. Самый интересный этап. Сдергиваем правый треугольный поперечный рычаг с шаровой, на картинке это деталька B.

 

 

Для этого откручиваем гаечку 75 и приступаем к тупому механическому труду, т.е. со всей дури долбим по этому рычагу кувалдой, стараясь попасть в район шаровой опоры, НО НЕ ПО САМОЙ ШАРОВОЙ, чтобы рычажок слетел с конуса и свалился вниз. В лучшем случае рычаг отвалится после двух-трех ударов, в худшем, если рычажок не снимался давно и закис (как у нас) - через 40 минут долбания по нему кувалдой чтобы облегчить себе участь, можно перед началом работ обильно пролить место соединения рычага и шаровой WD или чем-нибудь покруче, чтобы все более или менее быстро отвалилось

7. Демонтируем верхнюю опору двигателя, на рисуночке номер 26. Рержится она на четырех болтах и двух фиксаторах.

 

 

8. Вынимаем правый приводной вал. Если коробка автоматическая, то ничего потом не нужно будет менять, если механика, то необходимо будет заменить сальник, иначе он обязательно засопливится.

9. Откручиваем компрессор кондиционера и, чтобы не заморачиваться с выпусканием и последующей закачкой хладогена, подвешиваемего на крючке где-нибудь в районе радиатора, благо сводобный ход шлангов это сделать позволяет. Компрессор прикручен четырьмя длинными болтами с внутренним шестигранником, два болта к поддону, два - к блоку цилиндров.

10. Сливаем масло.

11. Отключаем, если еще этого не сделали, датчик уровня масла и фишку компрессора, выкручиваем масляный щуп.

12. Наконец, начинаем выкручивать все болты, которыми поддон прикручен. Их будет ОЧЕНЬ много и будут они находиться в самых неожиданных местах (с) master307 Большинство откручивается головкой на 10, два болта, которыми поддон прикручен к коробке, помоему на 16. Необходимо также будет открутить от поддона скобу, на которой висит шланг магистрали охлаждения.

13. После того, как все болтики выкручены и лежат в сторонке, обстукиваем поддон киянкой и снимаем его

 

Все, поддон снят

 

Проводим ревизию внутренностей, маслозаборника, самого поддона, если в нем куча грязи, оттираем все тряпочкой и обезжириваем.

В моем случае при пробеге в 110 тык поддон был девственно чистым (что лили до меня не знаю, но две замены масла сначала на Тоталь 9000 5W40, а затем на Future 9000 5W30 вымыли оттуда все гуано). Маслозаборник так же был чистым и непорочным но на всякий случай все протер.

 

Сборка:

1. Самый нудный и муторный этап - очистка от старого герметика блока и поддона. Предыдущий владелец уже переклеивал поддон, однако не до конца очистил его от старого герметика и посадил его на непонятно что, именно поэтому он и засопливился.

Чистить нужно долго, металической щеткой, шпателем, скребком, чем угодно, главное, чтобы в результате был голый металл, иначе потом будет жаль бессмысленно проделаной работы - поддон опять потечет. В самом поддоне есть выточки, их можно прочистить от старого герметика маленькой отверткой.

2. Обезжириваем очистителем тормозов поверхности поддона и блока. Наносим на поддон колбасу из герметика, стараясь нигде не прерываться. Даем герметику схватиться минут пять.

3. Еще раз обезжириваем ответную часть на блоке, поскольку со стороны подителя постоянно будут появляться потеки масла, что также приведет к плачевному результату, если их не убрать. И быстро устанавливаем поддон на место.

4. Наживляем четыре центральных болта, закручиваем их и дальше движемся либо по шахматке либо по спирали. Последовательность закрутки крайних болтов до лампочки.

5. Проделываем все этапы по снятию в обратном порядке.

6. Заливаем масло, ставим новый фильтр, заводим машину и наблюдаем, льет ли где-нибудь. Если да, то, увы, повторяем процесс заново. Если есть подозрение, что потечет снова, не собираем ничего, только приклеиваем поддон, ставим опору двигателя и заводим. Если не течет, продолжаем сборку, потекло - скидываем и по новой.

7. Спускаем машину с домкрата и радуемся, какие мы молодцы

 

Итог и выводы:

1. Время работ по переклейке - 5 часов, из которых часа два с лишним было убито на сбивание рычага и откручивание болтов с заботливо сорванными предыдущим владельцем шляпками.

2. Тайна масленки раскрыта не была, однако она пропала и уже 300 километров о себе не напоминает. Ничего нигде не сопливится, что и требовалось.

3. Товарищи, лейте Тоталь и меняйте его раз в 10-15 тык. И будет вам счастье ввиде чистого двигателя. Чистоту в ГБЦ я наблюдал когда менял прокладки глапанных крышек, теперь лишний раз убедился, что Тоталь рулез форевер ))

 

neonlight, 01 Сентября 2006

 

 

Единственно, что добавлю:

1. Опора ДВС нижняя.

2. Трубки, которые отсоединяли - это шланг высокого давления ГУРа.

3. Перед тем как вынуть правый привод надо ослабить 2 крепежных винта - шпильки ( нужна длинная головка "на 11" ), которые прижимают промежуточный подшипник правого привода к нижней опоре и повернуть эти шпильки на 180 градусов. А после ослабления выстучать привод с помощью плоской монтажки.

 

master307, 01 Сентября 2006

[Серега055]

Взято с peugeot-club

 

Препарируемый авто: Пежо 406, двигатель EW, автомат

Я одного не пойму,зачем привод снимать и колеса:? Я поддон снимал и переклеивал на яме, ничего не снимая с правой стороны. Просто открутил два болта компрессора снизу и все,поддон пошел сниматься без всяких проблем.

[danilev]

Да, вот, и мне интересно. Столько операций сомнительной необходимости. Идея лупить кувалдой по рычагу, чтобы снять его с шаровой опоры не очень удачная, только если вы, конечно, шаровую не собрались менять. Этими ударами вы усердно шаровую убиваете. Съемничек за 300 рэ решит вопрос.

Резюмируя, можно сказать, что лампочки горели тупо из-за потери масла через утечки по поддону. Других причин не улавливается.

[skolkoffm]

Действительно, много лишней работы проделано. Интересен еще один момент—разве герметику не нужно давать около суток на полное высыхание? По идее, когда выдавил ту самую "колбасу" и потом подвешиваешь подон, то при прижимании излишки герметоса выдавливаются как наружу, так и внутрь... Далее, вы заводите авто и маслом сбивает эти внутренние излишки куда-—верно! внутрь подона,а затем забиваются маслянные каналы. А уж потом, спустя некоторое время, торчим в ветке "замена ДВС". Это сугубо моя теория.